Как класть ламинат пошаговая инструкция. Как правильно укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция. Крепеж декоративных порогов и плинтусов

Ламинированное покрытие привлекает скоростью и простотой монтажа. За этими рекламными заявлениями не каждый разглядит массу проблем, нюансов и особенностей, которые надо учитывать. Нужен достоверный источник по всем хитростям укладки? Читайте нашу статью.

Приобретая ламинированный паркет, не поленитесь попросить у продавцов буклеты по правильной укладке напольного материала. Крупные заводы всегда оказывают своим точкам продаж информационную поддержку. Это флаеры о новинках и их особенностях, буклеты по правилам выбора пола, брошюры по монтажу и уходу.

В первую очередь надо верно подобрать класс износостойкости и толщину покрытия. В магазинах можно встретить следующие виды:

31 класс толщиной 6-8 мм – для жилых помещений со слабыми пешими нагрузками (спальни, гостевые комнаты);
32 класс сечением 7-11 мм – для помещений со средним уровнем проходимости (коридоры, кухни, залы, малые офисы);
33 класс 8-14 мм – для мест с высокой нагрузочной степенью (офисы, магазины, детские сады);
34 класс толщиной 8-14 мм – коммерческие, производственные и общественные структуры с интенсивными нагрузками (торговые центры, развлекательные комплексы, боулинги, спортивные залы).

Поясним на примере, почему этот параметр влияет на укладку. В качестве бюджетного варианта покупатели нередко выбирают для всей квартиры пол 31 или 32 класса в толщине 6-7 мм. Продавцы и мастера, как правило, «забывают» упомянуть, что для плит такого сечения необходим идеально ровный, почти зеркально-гладкий пол без малейших перепадов и неровностей. В противном случае финишная отделка прослужит не более 2-3 лет. К тому же чем тоньше плита, тем меньший вес она выдержит, особенно в самой уязвимой части – замковой. То есть, к примеру, в библиотеке с тяжелыми книжными шкафами требуется покрытие минимум 33 класса с толщиной ламели не меньше 12 мм.

Выбрав класс и дизайн, обдумайте вариант раскладки , особенно если собираетесь укладывать напольное покрытие самостоятельно. Она бывает:

Отдельно отметим формат укладки. Дело в том, что существует несколько способов монтажа длинных напольных покрытий:

Если вы хотите укладывать ламинат самостоятельно, задумайтесь о том, как именно будет формироваться пол в разных помещениях – единым контуром (непрерывным) или раздельно. В первом случае пол словно «перетекает» из одной комнаты в другую. Бесспорно, это красиво, но нужно помнить, что ламинированный паркет – производное древесины. Значит имеет определенный коэффициент сезонного изменения линейных размеров. Грубо говоря, если для покрытия невысокой плотности не предусмотрены компенсационные зазоры, то вздутие пола по швам обеспечено. Если продавец не может предоставить необходимые данные, загляните в инструкцию к ламинату, где обязательно будет указана предельная площадь помещения для непрерывной укладки – от 25 м 2 и более.

На больших площадях желательно использовать второй вариант, при котором происходит разделение пола – формируются расширительные зазоры. Впоследствии их закрывают декоративным профилем (алюминиевые или пластиковые пороги).

Чтобы точно узнать как лучше укладывать ламинат, попробуйте смоделировать на бумаге. Чертеж наглядно продемонстрирует плюсы и минусы, и позволит выбрать оптимальные параметры монтажа.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы потребуются собственно ламинат, подложка толщиной 2-3 мм, гидроизоляционная пленка от 150 микрон и выше. Помимо этого:

Гигрометр и уровень;
Составы или материалы для выравнивания основания: наливные полы, ровнители, ДСП, ЦСП, ГВЛ, фанера или ОСП для формирования сухой сборной стяжки.
Специальные обработочные средства: грунтовка укрепляющая для цементных, гипсовых или бетонных полов, антисептические или огнебиозащитные композиции для деревянных оснований.
Электролобзик или пилка с полотном по ДСП, дереву;
Распорные клинья либо бруски для устройства компенсационных зазоров по периметру помещения;
Линейка, карандаш, клейкая лента;
Киянка, подбойник z-образный;
Средства для обработки пазогребневой системы (по необходимости): пропитки или восковые мастики для защиты замков от влаги, герметизирующие гели и т.п.

Если основание достаточно подготовлено, потребуются только инструмент для резки ламелей, клинья, подбойник и линейка с карандашом. Все остальное сделают руки мастера.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция для новичков

Убедитесь, что напольное покрытие одной марки и из одной партии. Ежегодно каждый производитель выпускает новые коллекции и обновляет старые. Может поменяться оттенок, рисунок, толщина плиты и даже форма замка. Из-за этого собрать единое полотно будет проблематично.

Ламинат перед укладкой следует занести в помещение и оставить на 48-72 часа для акклиматизации материала. По рекомендации производителей оптимальные климатические условия для монтажа:

Температура: от +16 до +25 ºС;
Влажность: 40-70%.
Система подогрева «теплые полы» — отключена за 5-7 суток до начала работ.
Норма содержания влаги для:

Межэтажных плит – 4%;
Стяжек цементно-песчаного, цементно-гипсового и гипсового типа – 2,5-5%;
Доски – 12%.

Процесс укладки производится в несколько этапов:

Шаг 1. Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, ровной, сухой и прочной. Старые покрытия желательно удалить полностью, включая лакокрасочные, битумные и другие. После этого дополнительно надо проверить пол уровнем, при необходимости выровнять и прогрунтовать.

Перепады не должны превышать 2 мм на 2 метра.

Важно! В последнее время некоторые производители допускают возможность монтажа на старый линолеум при условии, что напольный материал тонкий (до 2 мм толщиной) лежит плотно, под ним нет ямок, провалов и других дефектов.

Керамическая плитка, керамогранит и ковровые изделия не входят в перечень допустимых оснований под ламинат.

Следующим этапом становится настил гидроизолирующего и демпферного материала. Сначала по основанию следует расстелить пленку с нахлестом не менее 15 см, закрепить скотчем.

Важно! Гидроизоляция нужна только для бетонного пола, для деревянного основания она не укладывается.

Далее необходимо разложить листовую или рулонную подложку встык и зафиксировать стыки клейкой или алюминиевой лентой. Если вы приобрели ламинат с уже приклеенным подложечным слоем, то этот этап пропускается.

Настил и фиксация подложки под ламинат.

Шаг 2. Сборка покрытия

Монтаж производится в выбранном направлении последовательно от самой длинной из стен. Между стенами и ламинатом ставятся распорки шириной 8-10 мм с интервалом 40-60 см. Первая ламель прикладывается к ограждающей конструкции, следующая вставляется в узкий торец под углом 30° и защелкивается без сдвигов. Так до конца ряда.

Сборка следующего осуществляется с фрагмента планки длиной не менее 30 см. Ламели соединяются по длинной стороне в соответствии с инструкцией – либо прикладыванием с последующим нажатием, либо угловой стыковкой. Если нужно сделать обвод труб, колонн или коммуникаций, в планке вырезается сегмент с учетом компенсационного запаса 8-10 мм. В дальнейшем эта область может быть закрыта специальными декоративными накладками.

Перед тем, как укладывать последний ряд, нужно тщательно измерить ширину и подпилить ламели до требуемого размера со стороны паза. После фиксации распорные клинья удалить, по периметру установить плинтус, в дверном проеме – пороги. При этом плинтус крепится к стене, а не к полу.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Ламинат является одним из лучших напольных покрытий по соотношению цены к качеству. Он красив, не требует скрупулезного ухода, отличается достаточно высоким сроком службы, прост в монтаже и может быть уложен практически на любое основание.

Укладка ламината своими руками вполне по силам даже новичку – пошаговая инструкция заметно облегчит данный процесс и ответит на массу вопросов.

Шаг #1 – Выбор способа укладки ламината

Способ укладки ламината строго не регламентируется. В большей степени зависит от личных предпочтений домовладельца и индивидуальных особенностей помещения, где планируется проведения облицовочных работ.

К техническим особенностям помещения относят: расположение окна и направление естественного освещения, расположение двери или вход в помещение, размер или площадь помещения.

Если расположение двери не так важно при выборе конкретной схемы монтажа покрытия, то направление света и общий размер поверхности пола могут внести вполне значимые коррективы.

Способ укладки на только определяет расположение ламелей, но влияет на общий расход материала

С учетом вышесказанного, принято выделять следующие способы укладки:

вдоль помещения или по направлению света – классическая или традиционная технология укладки, позволяющая сэкономить на материале, за счет использования максимального количества обрезков ламината. Однонаправленность напольного покрытия и естественного освещения частично скрывает стыки между ламелями, что создает эффект цельного полотна.
поперёк или перпендикулярно естественному освещению – неформально считается наиболее прочным и долговечным способом, за счет перекрытия или смещения стыков предыдущего ряда на пол полотна. Не рекомендуется использовать данную технологию для очень маленьких помещений, так как “шахматное” расположение ламелей может зрительно уменьшить и без того небольшую площадь.
– наиболее сложная и трудоемкая схема монтажа, так как потребуется постоянная подрезка первого и последнего полотна в ряду под определенным углом. Подрез, в свою очередь, напрямую влияет на перерасход облицовочного материала. Визуально же, наоборот, самый выгодный способ расположения ламелей, так как позволяет скрыть неровности стен и зрительно вытянуть небольшие помещения.

Шаг #2 – Расчет количества материала

Материал 33 класса считается лучшим выбором для жилых помещения

Расчет ламината выполняется с учетом способа его укладки. Это обязательное условие, так как расход материла при разной ориентации панелей, различен. Наименьший при стандартной ориентации – вдоль или по длине помещения, наибольший – при диагональном настиле.

Для стандартного способа настила формула такова: Площадь помещения / площадь панели. Можно брать площадь одной упаковки – этот момент не так важен, так как в любом случае ведется пересчет на общее количество упаковок.

Желательно перед проведением расчетов посетить торговую точку, где вы планируете проводить закупку материала и выбрать подходящую облицовку. Далее потребуется узнать общую площадь панелей, содержащихся в упаковке. Это информация открыта и обычно печатается на самой упаковке или на бумажном квитке, если ламинат поставляется в полиэтиленовом блистере.

Данная информация позволит более точно сориентироваться при расчете и не затруднять себя переводом общего количества панелей в одну упаковку и т.д.

Для диагонального настила расчет ведется по более сложной формуле, которую я описывал в одной из моих статей. Вам я рекомендую воспользоваться калькулятором. Это поможет провести расчет за минуту, сэкономив вам уйму времени на измерения и подсчет значений.

Конечное количество упаковок, полученное при расчетах – это минимальная величина, которая не включает в себя материал, требующийся на подрезку или не использующийся по причине заводского брака.

Оптимально, если к данной величине добавить 10-15% материала. К примеру, для 10 кв.м достаточно 9 упаковок материала с покрываемой площадью 10.3 кв.м. К общему количеству желательно добавить еще 1 упаковку на возможное появление вышеприведённых проблем.

Шаг #3 – Выбор материала согласно требованиям

Ламинат – это многослойное облицовочное покрытием. Каждый технологический слой выполняет свою задачу. Для более простого понимания производители ламинированной облицовки не обналичивают детальную информацию о том, какие материалы, для какого слоя и какой толщины были использованы.

Таблица, показывающие соотношения класса и принадлежности материала

Рядовому потребителю важно знать, какой толщины материал, срок его службы, технологию соединения ламелей и инструкцию по укладке. Поэтому при самостоятельном приобретении понравившегося ламинита обращайте внимание на следующее:

толщина ламели – один из важнейших параметров, так как минимальная толщина не должна быть менее 8 мм. Иногда, допускается использование 6 мм полотен, но внешний слой такого материала быстро истирается. Оптимален настил ламината с толщиной 10-12 мм. Это гарантирует, что покрытие будет иметь хорошую несущую базу и достаточно толстую лицевую поверхность.
класс покрытия – определяет способность материала выдерживать механические нагрузки. То есть класс изделия напрямую влияет, какого объема нагрузку способен выдержать данный ламинат. Для типовых квартир с 1-2 жильцами преимущественно настилается ламинат 32 класса. Для семей с детьми и животными желательно укладывать облицовку минимум 33 класса.
тип соединения – способ фиксации панелей между собой. В настоящее время широко применяются покрытия с замковым соединением типа “Click” и “Lock”. Первый тип более простой в монтаже, но и более дорогой. Для укладки покрытия с “Lock” замком потребуется молоток и монтажный брусок.

Существует и третий тип – , но такие решения выходят из обихода в силу неэффективности и большого объема работ. Да и герметизацию стыков можно выполнить для любого типа замков.

Выбирая ламинат для ванной комнаты или санузла учитывайте, что материал должен быть предназначен для использования в подобных помещениях. Об это можно узнать по соответствующему значку на упаковке или в инструкции к материалу.

Шаг #4 – Подготовка бетонной и деревянной поверхности

Цементная стяжка один из самых эффективных способ устранить перепады на поверхности

Сложность и процесс подготовки несущей поверхности перед укладкой ламината своими руками сильно зависит от ее начального технического состояния. Грубо говоря, чем хуже основа, тем больше средств и сил придется в нее вложить, прежде чем что-то на нее стелить.

При настиле ламината предусматривается, что отклонение по высоте для основания не будет превышать значение в 3 мм на каждые 2 м2. Это максимальная величина, которая гарантирует, что используемая подложка частично нивелирует перепады. Это позволит уменьшить нагрузку от ходьбы по покрытию, вследствие чего замковые соединения останутся невредимыми.

При больших перепадах существует риск, что оказываемая нагрузка приведет к образованию микротрещин в замковых соединениях, а это впоследствии вызовет излом ламели по стыку.

Ремонт и реставрация бетонных оснований может быть выполнена с применением нивелирующих тонкослойных растворов или заливки бетонной стяжки. Первый вариант применяется при незначительных повреждениях на поверхности, когда устройство полноценной стяжки нецелесообразно.

Выравнивание фанерой лучше выполнять для любых типов полов

Заливка стяжки происходит в каждом случае индивидуально, так как перед ее устройством потребуется выяснить максимальные перепады высоты и узнать несущую мощность для текущей основы. И уже на основе полученных данных принимать решение, какую толщину стяжки использовать.

После заливки стяжки желательно выполнить настил гипсоволокнистого листа или фанеры по всей площади. Многие мастера игнорируют данный момент, но на практически голый бетон не лучший выбор.

Для деревянных полов потребуется вскрыть все основание до самой несущей конструкции. То есть до тех элементов, на которых базируется пол. Далее потребуется проверить их состояние на предмет грибковых поражений и гнили. Если все в порядке, то элементы обрабатываются антисептиком и производится настил досок согласно уровню.

Небольшие повреждения можно заместить новым материалом без замены всего элемента. Если поражения слишком большие, то придется заменять всю часть. Для технически крепких, но “горбатых” полов можно применить метод циклевания или настелить фанерные листы по уровню.

Шаг #5 – Инструкция по самостоятельной укладке

Использование электрического лобзика заметно ускоряет процесс укладки

Укладка ламината выполняется : молоток или киянка, монтажный брусок из дерева или пластика, ножовка по металлу, рулетка и угольник, простой карандаш или маркер.

Может потребоваться строительный нож, скотч и бытовой пылесос. Для отпила ламелей можно использовать электрический лобзик. Выставление зазоров можно выполнить обрезками материала или купить комплект распорочных клиньев.

Перед выполнением работ ламинат должен отлежаться при комнатной температуре в течение 48-72 часов. Это позволит ламелям принять конечный объем согласно температуре и влажности воздуха в помещении. За это время можно успеть составить общую схему укладки, что позволит ускорить процесс настила облицовки.

Небольшие неровности и перепады можно нивелировать при помощи подложки

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками будет состоять из следующего:

В помещении, где планируется облицовка, выполняется сухая и влажная уборка пола. Следует убрать весь строительный мусор, частицы песка и цемента, пыль и другие загрязнения. Если присутствуют жирные пятна или следы краски, то их можно удалить растворителем на органической основе.
Если на поверхность пола после выравнивания были настелены ГВЛ или листы фанеры, выполняется обычная уборка с использованием бытового пылесоса.

Укладку первого ряда можно начать с цельной или половинчатой панели

По длине помещения раскладывается и подрезается подложка. Стыки между соседними рядами проклеиваются бумажным скотчем. Если необходимо устройство дополнительного слоя гидроизоляции, то под подложку укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 100 мкм. В процессе настила следует избегать образования лишних складок и бугров.
Осуществляется укладка первого ряда с цельной ламели. Можно начинать укладку и с укороченного полотна, принципиальной разницы нет. Второе и последующие ламели фиксируется в боковой паз предыдущего полотна. Для подбивки используется монтажный брусок и молоток.

Второй, третий и последующие ряды монтируются по аналогии

Затем продолжаем укладку второго ряда с перекрытием стыков первого на 35-40 см. Для этого отпиливаем ламель так, чтобы соединение с соседним в ряду полотном приходилось на половину панели предыдущего ряда. Для фиксации забиваем ламель в паз панели, находящейся в предыдущем ряду, а затем фиксирует с соседним полотном.
Процесс укладки до последнего ряда выполняется аналогично. При необходимости производится подрезка панелей по форме труб или других сантехнических элементов, проходящих через плиту перекрытия.

Струбцина поможет быстро настелить последний ряд ламината

Для укладки последнего ряда потребуется подрезка панели по ширине и специальная металлическая струбцина. Ширина оставшейся панели равна расстоянию от стены до предпоследнего ряда за вычетом размеров температурного шва. Для укладки потребуется завести панель в “паз” панели предыдущего ряда, надставить струбцину и зафиксировать полотно.

В общих случаях, укладка ламината своими руками вполне осуществима, главное, не отклоняться от пошаговой инструкции и следовать рекомендациям. В заключении советуем просмотреть мастер-класс в видеоформате.

Представляем инструкцию по укладке ламината своими руками. является одним из самых распространенных напольных покрытий за счет привлекательного внешнего вида, а еще относительно низкой цены. Выпускается этот материал с различным рисунком, а также под вид различных материалов, например, паркета или мрамора. Положить самому это напольное покрытие совсем несложно и не требует специальных строительных навыков. Так что справится с этой задачей под силу любому, было бы желание.

Вы можете посмотреть обучающее видео, и ознакомиться с подробробной информацией о укладке ламината своими руками в статье ниже.

Необходимые инструменты и дополнительные материалы

Как полагается при выполнении любых строительных работ, начинаем со сбора необходимого инструмента.

Нам понадобятся принадлежности для разметки: карандаш, большой угольник, также рулетка.
Скотч, чтобы проклеивать изоляцию или подложку.
Мелкозубчатая ножовка или электролобзик для распилки материала.
Облегченный молоток. Он понадобится для подбивки панелей, чтобы достичь более плотного незаметного стыка.
Также в зависимости от способа укладывания ламината, могут понадобиться стусло, распорные клинья, скобы.
Из дополнительных комплектующих материалов, кроме ламината необходимо приобрести плинтус, уголок для него, порожек между комнатами. Если необходимо, то обводки вокруг труб и гибкий профиль. Для чего все это нужно рассмотрим ниже.

Инструкция по укладке ламината своими руками

Подготовка основы для укладки ламината своими руками

Подготавливаем основание перед укладкой. В зависимости , а также материала, из которого он изготовлен, проводятся различные мероприятия. Класть ламинат можно на бетонную стяжку, деревянный пол, а в некоторых случаях на линолеум, напольную .

Бетонный пол

Если у вас ровная бетонная стяжка - это идеальный вариант, не требующий большой предварительной подготовки. Единственное, необходимо убедиться, что стяжка уже просохла, если она только выполненная. Срок просыхания составляет примерно 30 суток с момента заливки. Если же пол прослужил уже какое-то время необходимо проверить его на наличие трещин, неровностей и сколов. При обнаружении таковых заливаем пол самовыравнивающейся смесью, после этого даём хорошо просохнуть!

Если пол сильно поврежден, придется , таким образом отложить укладывание напольного покрытия, примерно на месяц.

Когда бетонный пол приведен в надлежащее состояние, прокладываем пароизоляцию из плотного полиэтилена. При этом полотно кладем с заступом на стены и внахлест, закрепляя между собой скотчем. Излишки уберутся после монтажа.

Если на полу выполнена сухая стяжка, полиэтилен без надобности, так как по технологии выполнения стяжки пароизоляция уже заложена.

Деревянный пол

При укладке ламината своими руками по технологии по полу, сделанному из досок, необходимо проверить качество поверхности. Деревянный пол должен представлять собой ровную, крепкую поверхность. Все гнилые, проваливающиеся доски убираем - меняем их на новые. Проверяем пол на наличие скрипящих (а, значит, неплотно закрепленных), болтающихся в пазах и смещенных досок. Все это необходимо дополнительно пробить гвоздями или закрепить саморезами. Если нужно, обработайте поверхность рубанком или шлиф машинкой. Еще один вариант - это застил пола фанерой толщиной 7-12 мм. Либо использовать ДСП и ДВП. Правда, выйдет дороже, а результат будет тот же. Стоит обратить внимание, если вы укладываете на пол дополнительную подложку, проверяйте, чтоб впоследствии свободно открывались.

Пол с линолеумом или плиткой

Если до этого вы выполняли застил пола этими материалами с соблюдением технологии и пол имеет ровную поверхность, то допустимо оставить покрытия на месте - укладывать покрытие поверх, предварительно проложив только подложку.

Виды крепления на панелях

Самый распространенный и, пожалуй, самое удобное крепление - замковое соединение под углом в 30 градусов - «Click» . При правильном соблюдении технологии стыки будут практически не видны, монтаж панелей довольно удобный и не требует профессионального подхода.

Есть еще одно подобное соединение «Lоck», у которого замок идет параллельно полу. Не рекомендуется для укладывания начинающим строителям в силу своей довольно сложной укладки, также очень важна идеальная выравненность поверхности. Для состыковки панелей необходим молоток.

Третий тип крепления - клеевой. Наиболее редко использующийся по причине его недолговечности (со временем клей рассыхается и трескается), однако, удобен в помещениях, где планируется большая нагрузка на поверхность пола. Кроме того, довольно трудоемкий процесс.

Существует несколько способов, как положить покрытие.

Классический вариант, самый распространенный в силу экономии материала. Укладывание начинается от окна вдоль направления света. При этом на следующий ряд используется отрезок панели, оставшийся от предыдущего ряда. Отходы минимальны - составляют около 5% от общего количества материала.

Очень похожа укладка в шахматном порядке, панели укладываются со смещение в полпанели. При этом случае расход материала увеличивается процентов на 15.

Стоит отметить, что, наверное, самая оригинальная укладка - диагональная с углом в 45 градусов. Довольно трудоемкая по занятости, но выглядит очень симпатично. Здесь расход материала напрямую зависит от габаритов комнаты, чем она уже и длиннее, тем больше расход материалов, который может достигать 20-25%.

Независимо от того каким способом укладывается материалом, первостепенное значение имеет место от которого, как говорится, начинаем «плясать».

Если у вас обычная комната без особенностей работу начинают с места, которое будет находиться постоянно на виду, не закрытое ни мебелью, ни ковром.

Если у вас уже установлены межкомнатные двери, особенно, которые открываются вовнутрь, тогда лучше начинать от них. Это поможет правильно подгадать зазор между покрытиями на стыке между комнатами, кроме того двери впоследствии не придется снимать с петель.

В случае наличия труб, что особенно актуально в кухне, по возможности выбираем установку с места их прохождения.

Правильный выбор начала работы впоследствии избавит вас от многих дополнительных проблем при укладывании напольного покрытия.

Пошаговая укладка ламината своими руками

Первое, что выполняется - это укладывание подложки. Выполняется она из самых разных материалов. Самая дешевая - полиэтиленовая, самая дорогая - пробковая, которая при этом имеет много ощутимых достоинств. Материал изготовления натуральный и, соответственно, экологически чистый. Пробка имеет низкую теплопроводность, не подвержена деформации, не боится влаги и перепада температур. Кроме того, бывают еще пенополистирольные, полипропиленовые и битумно-пробковые подложки. Выбираем подходящий вариант и начинаем укладку. Листы подложки выкладываются на полу стык в стык, далее закрепляются между собой скотчем, чтобы не допустить смещения при выкладке напольного покрытия.

В зависимости от особенностей конкретной комнаты начинаем пошаговую укладку ламината своими руками от дверей, труб или с самого заметного места.

Если нужно сделать примыкание ламината к уже установленной двери, и нет зазора под коробкой, нужно подпилить коробку на толщину ламината и подложки + 1-2 мм. Покрытие не должно быть зажато дверной коробкой.

Укладываем первый ряд из цельных панелей на расстоянии в 1 см от стены. Практически всегда остается небольшой незакрытый промежуток. Угольником замеряем этот отрезок, не доходя до стены 1 см. Отмеряем с помощью угольника необходимый кусок от панели строго перпендикулярно, и отрезаем ножовкой или электролобзиком. Укладываем.

Теперь необходимо вставить распорные клинья между рядом панелей и стеной. Это необходимо, чтобы избежать деформации пола при расширении в зависимости от окружающей температуры. Клиньев необходимо столько, чтобы они обеспечили равномерный зазор по всему периметру комнаты. Также, если в помещении есть, например, трубы или какие-то выступающие элементы, между ними и ламинатом должен быть зазор. То есть, если высверливаем дырку под трубу, она должна быть чуть больше чем диаметр последней, хотя вы на 8-10 мм. Это необходимо по одной причине: у ламината есть такое же свойство, как у дерева, - расширятся и сужаться в зависимости от внешних условий окружающей среды.

Лучше применять принцип шахматной укладки, он самый надежный, также долговечный. Или классический, который несильно отличается от вышеуказанного. К тому же расход материала при этом способе самый экономный.

Поэтому первым во втором ряду будет тот кусок, который мы разрезали. Важно! Остаток должен быть не менее 30 см. Собираем второй ряд до конца.

Теперь два полосы нужно соединить, при необходимости подбивая молотком, при этом лучше подложить ненужный кусок. По этому принципу укладываем материал по всей поверхности пола.

При необходимости обойти трубы отметьте на панели место отверстия, просверлите. Затем распилите панель по центру окружности. Можно смело ставить.

Последний ряд необходимо устанавливать очень осторожно, используя подручные средства, или приобрести специальную струбцину, при этом к стенке лучше подложить прокладку.

Если ширина панели не позволяет установить последний ряд с зазором, придется разрезать панели продольно. При этом учитывайте, что в большинстве наших квартир стены неровные, поэтому необходимо при резке тщательно вымерять каждую панельку. Чтобы предотвратить большие щели между покрытием и стеной.

Последний этап - убрать излишки пароизоляции, если есть. Поставить плинтус, а также порожек между комнатами, вокруг труб установить обводки.

После укладывания напольного покрытия и установке дополнительных элементов полом можно сразу пользоваться. Исключение составляет покрытие на клеевой основе либо при использовании герметика. Придется подождать, пока просохнет.

И напоследок подытожим все условия, которые необходимо выполнять при укладывании напольного покрытия, чтобы получить идеальное покрытие. Такой пол будет радовать вас долгое время.

Правила при укладке ламината своими руками

Основание под ламинат должно быть идеально ровным и чистым, без неровностей, впадин, выступов и остатков мусора на поверхности. Основа должна быть крепкой, без возможности деформации. В противном случае покрытие прослужит недолго, а замки панелей начнут расходиться или ломаться. Поэтому перед укладкой укрепляем и очищаем пол с помощью пылесоса.
Соблюдаем температурный режим - в помещение должно быть тепло, не менее 15 градусов С, при этом влажность в пределах 50-70%.
Перед укладкой ламинат должен полежать в помещении не меньше двух суток, особенно если принесен с мороза. За это время он примет состояние, соответствующее влажности в комнате, и впоследствии не будет изменяться в размерах.
Если ламинат устанавливается в коридоре или на кухне во время укладки обрабатываем швы специальным герметиком. Или используем панели с клеевым соединением.
Во время укладывания необходимо сделать деформационный шов возле межкомнатных дверей, даже если это покрытие будет настелено по всей квартире. При этом необходимо проследить, чтобы зазор не был слишком широким, иначе порожек его просто не скроет. Перед укладкой просчитать высоту уложенного покрытия, чтобы двери имели возможность свободно открываться.
Ламинат укладывают на специальную подложку, которая работает в качестве изоляции, при необходимости добавить слой полиэтилена, в качестве пароизоляции.
Выдерживаем зазор между покрытием и стенами не менее 1 см.

По правилам укладки ламината своими руками запрещено:

Укладка ламината на «теплый» пол в качестве финишного покрытия, для этого существует специальная технология.
Ламинат не стелют в ванной комнате, есть некоторые виды, которые можно применить на кухне или в коридоре, но при укладке обязательно использовать герметик.
Укладывание напольного покрытия не предполагает использования саморезов, гвоздей и прочих крепежных элементов. В крайнем случае, клей или герметик.

Это основные правила, которые необходимо соблюдать при укладке любого ламината, независимо от его вида, стоимости или способа размещения по отношению к стенам.

Многих, кто впервые сталкивается с ремонтом пола, пугает укладка ламината своими руками. Этот материал считается довольно «молодым», недавно завоевавшим широкую популярность. Поэтому работа с ним представляется как довольно сложное занятие, которое требует профессиональных навыков. Но это совсем не так.

Дело в том, что все мероприятия можно выполнять абсолютно самостоятельно и придать любой комнате неповторимый вид. Конечно, тому, кто ни разу не занимался подобными манипуляциями, потребуется намного больше времени, но результат превзойдет все ожидания. Для большей эффективности следует воспользоваться пошаговой инструкцией, которая будет представлена ниже.

Существуют некоторые правила укладки ламината, исполнение которых позволяет получить долговечное покрытие. Они одинаково подходят как для укладки его на пол, так и на стены или потолок.

Стелить материал можно только на ровное основание. Это касается любых поверхностей. Любые дефекты, которые не были заранее устранены, приведут к тому, что начнут появляться трещины, разрушения швов, «играющие» участки.
Для большей убедительности, проводят замер поверхности с помощью уровня или длинной железной линейки. Считается, что допустима погрешность – 1-1,5 мм на 2 м.
Внимание! Многие мастера указывают, что перепады могут быть в соотношении 2 мм на 1 м. Но это довольно спорное утверждение. Возможно, в помещениях небольшого размера, такой перепад и не создаст проблем, но на больших площадях будет весьма заметен. К примеру, на длину пола в пять метров – придется уклон в один сантиметр.
Панели подготавливают заранее. Это несложно, все делается самостоятельно. Данный нюанс указан в любой инструкции, которая расположена на упаковке. Итак, изделие распаковывают, полностью снимая целлофан или картон. Затем переносят в комнату, где и будет производиться монтаж, оставляя его на два-три дня.
Все работы проводятся только при оптимальных показателях окружающей среды в помещениях. Так, температурный диапазон составляет от пятнадцати до тридцати градусов выше нуля, а влажность – сорок-шестьдесят процентов.
Невозможно обойтись и без подложки. Она бывает разного вида. Чаще других используются из полиэтилена и пенополистирола.

Внимание! Существует технология, когда полиэтиленовая подложка заменят пароизоляцию на основании из бетона. Да, это возможно. Но материал должен подбираться – исключительно качественный.

Подготовка основания

Все работы, проводимые самостоятельно, начинаются с подготовки основания. Это делается для того, чтобы монтаж ламината был быстр и прост. В каждом конкретном случае применяется тот метод, который будет наиболее эффективным.

Укладка ламината на неровный пол, который сделан из бетона – недопустима. Технология подготовки бетонного основания такова:

Нужно знать:

Если использовалась «сухая» стяжка, то пароизоляцию настилают в первую очередь.
Технология укладки ламината в сочетание с теплым полом – требует совершенно других условий и материалов.

Настил ламината своими руками на деревянное основание может быть разным. Точнее, будет различна подготовка. Дело в том, что многое зависит от того состояния, в котором прибывает старое покрытие. Бывает, что его совершенно не требуется менять. Тогда поступают так:

Проводят визуальный осмотр. Все поврежденные и дефектные места помечают. Наличие грибка или плесени недопустимо. Если они были обнаружены, то придется менять практически все, ведь не удалив грибницу – проблема вернется с новой силой.
Проблемные доски заменяют, остальные дополнительно прикручивают саморезами.
Бугры срезают рубанком, удобно пользоваться электрооборудованием.
Поверх настилают листы фанеры. Делают это так, чтобы швы рядов не совпадали. Не забывают оставлять зазоры между ними и отступать от стен.
Когда все будет уложено, начинают обработку стыков. Для этого подходит эластичная шпатлевка.

Если деревянный пол поврежден существенно, то делают полную замену, начиная с лаг.

Нужно знать:

Укладка пароизоляции в конкретном случае не требуется, но подложка обязательна.
Укладывая листы различных материалов, нужно помнить, что ранее установленные двери были рассчитаны исходя из высоты старого покрытия.

Работа с ламинатом

Технология укладки ламината зависит от системы крепления, которая используется. Самостоятельно можно выполнить любой монтаж.

Совет! Всегда нужно делать зазор между стеной и материалом. Он должен быть не менее 1 – 2 см.

Как класть ламинат клеевым способом

Это, возможно, наиболее сложный способ из всех существующих. Хотя сейчас становится все меньше материала, который подразумевает такую укладку, все же рассмотрим этот метод. В данном случае подложка не предполагается.

Подготавливают специальный клей для укладки. Он может выделять неприятный запах, поэтому следует работать в вентилируемом помещении.
Клей намазывают на необходимый участок. Далее, следует хорошо промазать герметиком пазовое соединение.
Укладывают первый ряд, за ним второй. Чтобы их надежнее соединить, можно немного простучать по второму ряду. Делается это с помощью деревянной плашки молотка. В местах где будет стык, клея наносят немного больше.

Этот способ неудобен тем, что он занимает довольно много времени. А также невозможно будет просто удалить один поврежденный участок, придется разбирать всю конструкции. Причем восстановить ее будет нельзя.

Эта система становится все более популярной. Монтаж ламината с помощью нее – прост и не требует использования сложных инструментов и клейких составов.

Укладывают первый ряд прямо на подложку. Сразу сцепляют торцевые замки.
Второй ряд начинают с первой планки. Ее подносят под углом в 30-45 градусов, вставляют в паз и сразу нагибают к полу. Раздается характерный щелчок. Ладонью слегка ударяют, теперь все встало на свои места.
Вторую деталь укладывают немного по-другому. Сначала ее вставляют в торец первой, опускают.
Приподнимают первую и вторую панель под углом в тридцать градусов, и вставляют ее в паз. Легкий удар ладони и все на своих местах. Далее, технология повторяется.
Торцевые стыки в смежных рядах не должны совпадать. Их делают на расстоянии в 35-50 см.

ВИДЕО:

В данном случае технология укладки ламината – немного сложнее. Требуется использование молотка и деревянной (пластиковой) плашки или бруска.

Первый ряд укладывают, простукивая каждую планку по торцу. Для этого деревянную плашку прижимают к торцевому пазу (с противоположной от места крепления стороны) и ударяют по ней молотком.
Начинают монтаж второго ряда. Это делается так: закрепляют первую деталь, рядом кладут вторую. Ее вставляют в разъем первого ряда, а затем ударом по торцу – загоняют в замок первой детали. Так, устанавливают все остальные элементы.
И снова не забывают про расстояние между стыками.

ВИДЕО: пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками

Различные схемы укладки

Любой монтаж ламината начинается с составления подробного или не очень проекта. Сразу определяются, как будет лежать данное покрытие. Существуют различные в комнате, исходя из направления источника света:

перпендикулярно;
параллельно;
под углом.

Чаще всего преобладает первый вариант.

Исходя из дизайнерского решения, можно выделить такие схемы укладки ламината:

Симметричная. Панель смещается на половину длины плашки смежного ряда. Такой вариант отличается большим расходом материала.
Палубная. Часть панели, которая отрезается при завершении одного ряда, становится первой в следующем. Такой способ имеет низкий расход материала, однако он менее надежен из-за маленькой разбежки между плашками.
Лесенка. Панели укладываются по типу лесенки. Очень необычный и стильный вариант укладки, но достаточно неэкономный и ненадежный.

Укладка ламината по типу “лесенка”

Прежде чем начинать работы нужно запомнить правило – укладка ламината на неровный пол недопустима. А дальше, если четко соблюдать все условия и следовать пошаговой инструкции, можно быть уверенным, что все получится.

Прежде чем приступать к укладке, ламинат должен вылежатся в середине комнаты в течение 48 часов при стабильной температуре (минимум 180) и относительной влажности более 70%. Обратите внимание: все пачки ламината должны быть запечатаны. Данная процедура необходима для того, чтобы ламинат адаптировался к условиям будущей укладки.

При самостоятельной укладке необходимо ознакомится с правилами монтажа ламината, которые находятся в каждой пачке на прилагаемом к полу вкладыше.

Для укладки ламината Вам потребуется:

молоток
бабышка (брусок для подбивания ламината)
пила по дереву или электролобзик
струбцина для монтажа последних панелей ламината
распорный клинья для обеспечения зазоров у стен
линейка и карандаш
полиэтиленовая пленка необходима в случае укладки ламината на бетонные полы в качестве пароизоляции.
2mm звукопоглощающая подложка или заменители, например Parkolag, великолепная битумная подложка на пробковой крошке, значительно продлевающая срок службы ламината.

Обратите внимание: ламинат не укладывается в ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью.

Так как ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели ни коем образом не должны быть прикреплены к основанию, соответственно СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т.д.

Обратите внимание: все пачки ламината должны быть целыми, а доски не поврежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату. В случае обнаружения брака в процессе монтажа - прекратите укладку и оформите возврат нераспечатанных пачек фирме продавцу.

Укладка ламината допустима на линолиум, паркетную доску или иное основание при условии соблюдения требований ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Не желательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта "статического разряда".

Если укладка производится на бетонное основания, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Все неровности стяжки, превышающие 3mm на 1 м.п. должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.

Начните укладку таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. В случае перпендикулярного падения свет, швы от ламината будут видны более отчетливо.
Если вы хотите сделать ламинат на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водяным. Это связано с тем, что резкий нагрев пола крайне не желателен для ламинированного паркета и может повлиять на нарушение замкового соединения и, как следствие, привести к образованию щелей.

Если вы укладываете ламинат на бетонное основание, то Вам потребуется полиэтиленовая пленка, для обеспечения пароизоляции от остаточной влажности Вашей стяжки. Уже после этого расстилается звукопоглощающая подложка, уже на которую осуществляется монтаж ламината.
В случае монтажа на линолеум или деревянное покрытие - пароизоляция не требуется.
Мы считаем идеальным использование специальной функциональной звуко гидро изоляционной подложки под название Parkolag, дополнительно обеспечивающей вентиляционный эффект Вашей стяжки.

Укладка ламината начинается с формирования первого ряда из 2-ух досок, при этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 mm. Данные зазоры необходимы для того, чтобы ламинату после укладки не мешала стена расширяться и сужаться. Если Ваш ламинат встал "дыбом", то очень велика вероятность, что нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.

После формирования первого ряда приступаем ко 2 ряду. Обратите внимания, профессиональные укладчики всегда монтируют ламинат в половину доски, то есть вид сверху должен напоминать кирпичную кладку стены в пол кирпича, хотя в инструкциях допускается монтаж со смещением досок относительно друг друга минимум в 20 см. Укладка в "пол доски" позволяет равномерно распределить давление между панелями при расширении и сужении ламината.
Панель 2 ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Обратите внимание - пока ламинат не защелкивается на торцах, а только "примеряется".

Далее продолжается формирования 2 ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.

Далее осуществляется стыковка и подбивка всех 4 панелей. Они и будут служить стартом для последующего монтажа. Обратите внимание - распорные клинья должны оставаться на месте.

Далее происходит монтаж оставшихся рядов.

Для монтажа последней доски, примыкающей к стене используется струбцина. Она позволяет без труда осуществить соединение с предыдущей панелью.

Обратите внимание каким образом происходит монтаж последних панелей. Данная схема значительно упростит Вам разметку ламинированной доски.

Данная схемы позволяет наглядно представить, каким образом можно решить проблему обходя труб отопительной системы.

После укладки ламината можно приступать к монтажу плинтуса. Здесь приведена схема крепления плинтуса на клипсах. Обратите внимание - при использовании вентиляционных подложек (Parcolag) нижняя часть плинтуса не должна препятствовать оттоку остаточной влажности стяжки.